购买汽车时要知道哪些参数

  • 时间:2019-08-27 14:00
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  2. 验车时间尽量选择早上,时间充裕,此外,检查应在光线较好的地方进行,这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中,中间已经经历了很多环节,诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等,因此要仔细挑选。

  3. 为了一些检测,可以带胎压计、CD两张(可以带一张试音碟)、手电(检查底盘)

  查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等:检查汽车与其铭牌是否相符,发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了冤枉钱,而且今后也无法办理验车上牌手续。

  在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损。

  (1).环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。

  (2).仔细察看车漆,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。

  (3).观看漆面,以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露暇疵的部位,无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时,还容易在漆层留下斑点,自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是?总之,车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰。

  (2).检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处,门缝胶条密封是否良好。车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,关车门时,只需稍稍用力,车门便应自动销止,且销止可靠,开启时应灵便,门轴不松旷,无噪音。关门是否能一步到位,好车关门时声音较沉闷,差车需要力撞击方能关严,且声响尖利,不悦耳。

  (2).车窗启闭应轻便灵活、闭合严密,车窗玻璃透亮无波纹,前风挡玻璃不眩目。

  (3).车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。

  (4).车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。

  (1).检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。

  (2).仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。

  (1).检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。

  (3).轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。

  可用手大力按动车身前后左右4个角,松开后,看其弹动次数,在2-3次之间为好,表示减震器性能力好。

  (2).后视镜应成像清晰,调节灵活,如电动要试验是否各个方向都能顺利操作。

  (1).打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。

  (2).认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。

  (3).打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常,否则应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之四左右,基本可算正常。

  (5).查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。

  (6).查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺,看尺上的机油是否清洁透亮,机油量应处于两刻度之间。

  (7).检查冷却液、制动液液面是否处于最大(Max)和最小(min)刻度之间。

  (8).启动发动机,聆听转速情况,包括发动机启动是否快捷,运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异响。回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。

  (9).冷车起动发动机,应起动顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。起动后发动机转速应平稳,不发抖、无异响。在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时。

  要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。

  (10).下车观察排气管排烟是否正常,排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。

  (11).听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。

  (12).改变发动机转速时过度应圆滑,仪表反应灵敏。加速时,发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。

  (13).稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表显示应平稳,无明显波动。

  (14).在发动机以低、中、高速运转一段时间后,使发动机稳定于怠速(一般800—900r/Min)运转一定时间,看发动机是否平稳,是否出现抖动和杂音。

  (15).发动机停车一段时间后,试热车起动,在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应在5秒内一次起动成功。

  (3).座椅表面应清洁、完好、无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定,供乘客自由选择, 适当的乘坐位置。

  坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。

  (1).查看所有车灯是否正常,检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。

  (2).检查前照灯,对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远近灯光,亮度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。

  (3).特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。

  (1).用手晃动方向盘,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好

  (2).右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;

  (3).油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。

  (1).仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图像清晰准确.

  (2).检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。

  2、车门、发动机盖、后备厢门和挡风玻璃检查: 车门(盖)的缝隙要均匀、密封胶条完好、开关灵活、闭合严密、不松旷、无噪声;车门的中控锁要有效、可靠,车窗玻璃要透亮无波纹,升降顺利、自如;前、后挡风玻璃要密封完好、透亮;无波纹、无裂纹、无气泡、无杂质;透过挡风玻璃观看车外物体无变形。

  前大灯(远、近)、倒车灯、刹车灯、转向灯、防雾灯、危险报警闪光灯、车内阅读灯等各种灯光应开关正常、安装完好、性能符合要求,各种灯光在仪表盘上的对应显示也应正常; 喇叭必须可以正常鸣响。

  6、车内设备检查: 仪表盘应有的各项显示要正常。(转速、时速、水温、油量、灯光、等等);安全带必须能正常使用;座椅的前后位置、靠背的斜度均应能够方便调节,且调整后必须牢固可靠;车内各种开关、按钮、旋钮等应能自如操纵;车内空调机应制冷快、冷量足、噪音小;车内音响系统(CD、收音机等)应能正常使用。

  7、轮胎检查:型号、花纹应一致,无裂痕、无起泡,安装牢固。(含:后备胎)

  8、发动机表面检查: 观看发动机及其附件、各种接口等,应无油污、无灰尘(如有油污、灰尘,就存在渗漏可能);检查发动机的机油:应清洁透亮,并在正常刻度之间;检查冷却水、制动液:应在正常刻度之间。

  9、发动机运行检查: 发动机起动应顺利,点火时间不超5秒;发动机应运行平稳、不发抖、无异响、噪音小、对油门反应灵敏;怠速检查:低、中、高速运行一段时间后,怠速应正常(约每分钟800-900转)、无抖动和杂音;发动机运行时观察排气管出口:应无烟,无味。(用手或面巾纸放在排气口附近片刻后,手或面巾纸上应无油迹、无污迹、无气味);热车起动:发动机停车一段时间后,再热车起动,应在5秒内一次起动成功。

  10、刹车静态检查:在停车状态将制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。

  11、行驶检查: 行驶时油门与速度的对应要灵敏;行驶中制动应灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑;行驶中转向机构操纵应轻便、灵活,当方向“打死”时,车轮与车身其他部位不能有碰擦,发动机应不死火;在以时速20-30KM直行时,手暂时离开方向盘,车辆不能有跑偏、侧滑等现象;车辆行驶时仪表盘中各种显示要灵敏、准确;自动变速的档位显示要准确,换档应平顺,无明显“顿、挫”的感觉;行驶中应试用空调,开动空调后对动力应无明显影响。

  2. 验车时间尽量选择早上,时间充裕,此外,检查应在光线较好的地方进行,这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中,中间已经经历了很多环节,诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等,因此要仔细挑选。

  3. 为了一些检测,可以带胎压计、CD两张(可以带一张试音碟)、手电(检查底盘)

  查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等:检查汽车与其铭牌是否相符,发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车“合法身份”的特

  征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均

  要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了冤枉钱,而且今后也无法办理验车上牌手续。

  在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损.

  (1).环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。

  (2).仔细察看车漆,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。

  (3).观看漆面,以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露暇疵的部位,

  无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时,还容易在漆层留下斑点,自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春

  痘”的汽车不是?总之,车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰。

  (2).检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处,门缝胶条密封是否良好。车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,关车门时,只需稍稍用

  力,车门便应自动销止,且销止可靠,开启时应灵便,门轴不松旷,无噪音。关门是否能一步到位,好车关门时声音较沉闷,差车需要力撞击方能关严,且声响尖

  (2).车窗启闭应轻便灵活、闭合严密,车窗玻璃透亮无波纹,前风挡玻璃不眩目。

  (3).车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。

  (4).车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。

  (1).检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。

  (2).仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。

  (1).检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。

  (3).轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。

  可用手大力按动车身前后左右4个角,松开后,看其弹动次数,在2-3次之间为好,表示减震器性能力好。

  (2).后视镜应成像清晰,调节灵活,如电动要试验是否各个方向都能顺利操作。

  (1).打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。

  (2).认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。

  (3).打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常,否则应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之四左右,基本可算正常。

  (5).查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。

  (6).查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺,看尺上的机油是否清洁透亮,机油量应处于两刻度之间。

  (7).检查冷却液、制动液液面是否处于最大(Max)和最小(min)刻度之间。

  (8).启动发动机,聆听转速情况,包括发动机启动是否快捷,运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异响。回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。

  (9).冷车起动发动机,应起动顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。起动后发动机转速应平稳,不发抖、无异响。在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时。

  要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。

  (10).下车观察排气管排烟是否正常,排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。

  (11).听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映

  是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。

  (12).改变发动机转速时过度应圆滑,仪表反应灵敏。加速时,发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。

  (13).稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表显示应平稳,无明显波动。

  (14).在发动机以低、中、高速运转一段时间后,使发动机稳定于怠速(一般800—900r/Min)运转一定时间,看发动机是否平稳,是否出现抖动和杂音。

  (15).发动机停车一段时间后,试热车起动,在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应在5秒内一次起动成功。

  (3).座椅表面应清洁、完好、无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定,供乘客自由选择, 适当的乘坐位置。

  坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。

  (1).查看所有车灯是否正常,检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。

  (2).检查前照灯,对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远近灯光,亮度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。

  (3).特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。

  (1).用手晃动方向盘,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好

  (2).右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;

  (3).油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。

  (1).仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图像清晰准确.

  (2).检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认

  为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的

  “零公里”,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过

  观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑

  A、车门(盖)的缝隙要均匀、密封胶条完好、开关灵活、闭合严密、不松旷、无噪声。

  C、前、后挡风玻璃要密封完好、透亮;无波纹、无裂纹、无气泡、无杂质;透过挡风玻璃观看车外物体无变形。

  A、前大灯(远、近)、倒车灯、刹车灯、转向灯、防雾灯、危险报警闪光灯、车内阅读灯等各种灯光应开关正常、安装完好、性能符合要求,各种灯光在仪表盘上的对应显示也应正常。

  7、轮胎检查:型号、花纹应一致,无裂痕、无起泡,安装牢固。(含:后备胎)

  A、观看发动机及其附件、各种接口等,应无油污、无灰尘(如有油污、灰尘,就存在渗漏可能)

  C、怠速检查:低、中、高速运行一段时间后,怠速应正常(约每分钟800-900转)、无抖动和杂音。

  D、发动机运行时观察排气管出口:应无烟,无味。(用手或面巾纸放在排气口附近片刻后,手或面巾纸上应无油迹、无污迹、无气味)

  E、热车起动:发动机停车一段时间后,再热车起动,应在5秒内一次起动成功。

  10、刹车静态检查:在停车状态将制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。

  C、行驶中转向机构操纵应轻便、灵活,当方向“打死”时,车轮与车身其他部位不能有碰擦,发动机应不死火;在以时速20-30KM直行时,手暂时离开方向盘,车辆不能有跑偏、侧滑等现象。

  第一步:看车底盘和电瓶 :趴下身看地下都没有机油点,底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的,开走前一定要拧紧.

  第二步:拉出机油尺看机油颜色 :有些车跑了许多公里,但是里程表不接,还是十几公里,愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。

  第三步:远听发动机声音 :这个只能凭感觉了。操作方法是,打着两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车),可以转个身再听,以免你两耳听力不同出错觉。

  第四步:细听发动机声音 :挑车这么精贵的东西还是小心点好,你越认真经销商越不敢马虎你,我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听诊器头上包块毛巾,按在发动机各个面听了十几分钟!这里要详细说明一下,这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累,一句两句说不清楚,总之就是多听些车好了。罗嗦一句:有人能帮忙时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。

  第五步:检查做工,要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,这个各位都会自己看,不多说了。

  第六步:看全车外观。 看车门的缝隙是不是均等。另外,看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过)。(罗嗦几句:挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹,假如要是有褶皱等,一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。) 补充一点,小的剐擦偶认为基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细观察看不出来,但事故中如伤及轮胎,只要不换,就没法修补.

  第七步:这时候才是你进驾驶仓的时候 ,经销商都说,一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手!最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的,对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整,要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的,他们总告诉你“放心吧,都是新车!什么问题没有!” 大家一定要仔细检查,控制台面板是一个容易出问题的地方,

  这里要强调的是离合和刹车的挑选,由于现在许多经销商不允许试车,几乎无法挑选,只能凭感觉了:

  2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲,这就是车与车之间要对比的。

  3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档,不管他,坚持这么做!重复1的程序。

  4,热车时不挂档,狠踩刹车,务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深浅相同,但是不能踩到触底,否则就是要调整了。

  对于转向机,确实没办法了,经销商不让试车也不让原地打方向,我的车后来发现方向打死有皮带声,一保时维修调整过,不过据说奇瑞方向打死没声的极少,也就不在乎了。

  好了,假如你真的照着这些步骤做了,基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到!多看多听多摸就好。可别是心到哟,一上来就激动的不得了,总算有自己的车了的感觉,那可就坏了!

  最大功率:决定了汽车的最高车速、及中后段加速能力;最大功率出现转速越高,理论可持续压榨出的功率越多。最大功率越大,理论该车的最高车速越高,中后段加速能力越强。

  最大扭力(扭矩):决定了汽车起步加速时间(爆发力);峰值扭矩到达的转速的越低(扭力输出峰值曲线出现越早)、扭矩数值越大,则起步加速度G值越大,理论爬坡、起步性能越好(爆发力越猛)。

  也就是说:决定起步加速度(起步速度)的是扭力及峰值扭力转速区间;决定中后段加速能力和最高速度高低的是功率(马力)。

  当然,最大扭矩出现的转速,还取决于引擎配气结构(顶置凸轮轴设计)和缸径比的设计。

  对于需要低速扭矩充足的车子(如越野车、载重车等),常使用SOHC(单顶置凸轮轴)或小缸径长行程的设计,一般在2500--3000转左右就出现最大扭力,便于原地载重起步和低速越野。但其设计取向,造成此类车最大功率都不大(最高车速一般都不高),中后段加速性能不好。

  对于追求高速性能的轿车、跑车之类,常使用DOHC(双顶置凸轮轴)或大缸径短行程的设计(利于高转速压榨马力),一般最大扭矩出现在4000转以上或左右,适用于中后段加速性能体现。其设计取向则使得起步力量不如SOHC引擎车型。

  涡轮增压引擎,则大部分使用DOHC设计,用涡轮来弥补低转扭矩问题,使得其兼顾高速性能和低速高扭矩特性,同时平衡环保和经济性问题。

  现在新款的废气涡轮增压发动机,可使最大扭矩在1250转左右就爆发出来;而使用机械涡轮增压的引擎,最大扭矩甚至可以从怠速(800转左右)起就持续爆发。

  其次是车身结构——承载式(轿车、城市SUV、家用MPV等)、非承载式(越野车、商用车、载重货车/客车等);底盘悬挂配置——独立、半独立、非独立悬挂等

  如果是越野车,还要关注四驱系统的结构——分时四驱、全时四驱、是否有差速锁等。

  展开全部购机要看的参数主要有镜头和CCD,这是数码相机的关键部件,不可忽略。

  在数码相机的物理部件中,镜头是非常重要的一个,它的好坏是影响图像质量的关键因素。在数码相机的选购中对于镜头的考察主要是考察镜头材质、焦距大小和变焦能力这三个参数。目前数码相机的镜头材质主要有玻璃和塑料两种。虽然全玻璃镜片投射图像最清晰,但并不是说玻璃透镜的相机就一定比塑料材质的机种好。这是因为光学的成像相当复杂,一定程度上还要受到透镜组设计的影响,而且玻璃材质较塑料材质更重,还可能影响相机整体的重量。所以大家在选购时,绝不可因为是玻璃做的镜片就以为它拥有绝对的高质量,还要从多方面作综合观察。

  焦距这个参数在数码相机的技术规格上一般会标示为F值(代表最大光圈)和f值(代表焦距长度)。焦距长度通常包括相机本身的设计值,以及它等同于普通35mm相机的焦距值,例如f=8到24,就等同于35mm的135相机的38-115mm。一般说来,35mm规格的标准镜头是28-70mm,若能超过70mm以上表示镜头具有望远功能,低于28mm以下则有广角效果。在目前中档的数码相机中,大多都有光学变焦镜头,但变焦范围非常有限,很少有超过10倍的,所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能,可以使变焦范围再度扩大,但是你要注意的是数码变焦只是将像素点扩大,而实际的光学分辨率却丝毫未变。对于变焦镜头,一般的家用数码相机2~3倍变焦即可够用。其实对于数码相机的变焦功能,在价格一定的条件下,变焦镜头不一定就比定焦镜头要好,变焦镜头由于设计比较复杂,所以在各个焦距段表现会不一致,而定焦镜头的设计要简单很多,在一个固定的焦距段表现得非常出色。另外,对于镜头这种关键部件,笔者个人的意见是传统专业相机厂商的产品的品质要更好一些.

  一般来说,数码相机的成像系统包括镜头、光圈、快门和感光成像器件四个部件,其中核心部件就是感光成像器件,它也是部件中价格最为昂贵的,可以称作数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要采用两大类光敏元件:电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS。和CMOS相比,在相同像素下,CCD功耗大、价格贵,但是CCD光敏器件产生的图像质量要好很多,因此成为市场主流。我们主要介绍以CCD为成像器件的数码相机。

  CCD分为面CCD和扫描线性CCD两类。面CCD数码相机的CCD芯片具有拍摄速度快的优点,能拍摄活动景物和适应有闪光灯的环境;扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片分辨率极高,但由于存在扫描过程,分辨率越高,需要的曝光时间越长,导致这类数码相机无法拍摄活动景物,也不能进行闪光拍摄。所以,除非只是用于静物拍摄,一般应选用面CCD型数码相机。关于CCD,有一个用来区分数码相机档次的重要参数就是“像素值”,它取决于CCD芯片上光敏组件的数量,数量越多可产生图像的分辨率越高,所拍图片的质量也就越高。所以你在选购数码相机时,一定要记住,只能以CCD像素而不是其它什么指标的像素来衡量数码相机的好坏。另外,我们经常能看到形容CCD时用分式来表示,比如1/2英寸CCD、1/2.7英寸CCD等。从实际拍摄效果来看,一般使用小芯片CCD的数码相机图像质量相对较好,这是因为从CCD芯片制造工艺来考虑,芯片面积越小,集成度越高,而集成度高的CCD在原料及工艺上一般更优秀一些。

  现在数码相机大多有彩色液晶显示屏供取景、预览和删除照片,大小一般为1.8英寸或2英寸,少数机型能提供大到2.5英寸液晶屏的视觉感受。虽然通过LCD液晶屏你可以获得取景、随时预览、删除影像的诸多好处,但同时也带来了一些不便,因为它是数码相机上非常耗电的一个装置,4节普通电池一般只能成像15张左右(打开LCD或是用LCD看拍摄后的结果),所以对液晶屏的考察主要是对其节能性的考察。目前有一些数码相机采用了采光式节能型液晶屏,通过采集外界的光源使数码相机的液晶屏发光显示图像,这种液晶屏虽然亮度要差些,但降低了能耗,大大增加了电池的使用寿命,同时节约了费用,所以在选购时你最好选择具有这种液晶屏的数码相机。另外,LCD液晶屏的位置是否可调也很重要,因为如果数码相机的液晶屏可折叠或可旋转,则LCD屏幕会给拍摄者更大的取景自由度,拍摄的效果也就更好。

  光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件,数码相机毕竟还是相机,再好的镜头如果没有好的光圈也不会有理想的效果,这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样的道理。光圈和快门的关系较为紧密,图像拍摄最原始的质量来自于曝光的控制,而曝光量则受到光圈与快门的双重影响。在数码相机的技术规格中,一般应注意它的最大光圈值。越大的光圈设计表示透光率越好,例如8-1/1000sec,表示它的快门可以开启最多8秒的时间,这样就适合夜景拍摄,而快门开启时间越短表示可做瞬间或快速激活的拍摄。好的数码相机会根据测光的结果等情况自动计算出光圈的大小,一般情况下快门速度越快光圈就越大,以保证有足够的光线通过,所以也比较适合拍高速运动的物体,比如行动中的汽车、落下的水滴等。光圈大除了比较容易使用较快的快门外,另一个好处是比较容易制造景深效果。至于什么是景深,简单来说如果主体清楚而背景模糊就是景深浅,反之如果背景也很清楚就是景深很深。光圈越大则景深越浅,越能突出主体的效果,其实大多数廉价数码相机有一个很大的缺点就是光圈比较小,很多都在F5以下,因此在光线不足的情况下很难拍出好的照片,所以你在选购时一定要注意选择光圈至少在F5以上的数码相机。

  快门是数码相机选购时和光圈同等重要的物理部件。快门的速度是数码相机快门的重要考察参数,各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的,因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时,一定要先了解其快门的速度,因为按快门时只有考虑了快门的启动时间,并且掌握好快门的释放时机,才能捕捉到生动的画面。通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内,基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”,就是快门的延迟,比如有的数码相机最长具有16秒的快门,用来拍夜景足够了,然而快门太长也会增加数码照片的“噪声”,就是照片中会出现杂条纹。另外,主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外,还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小,然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光门的大小,这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式,就是由用户决定快门的速度,然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以,快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体,特别是数码相机对震动是很敏感的,在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片,在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时,你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。

  闪光灯是在室内或低光环境下拍摄时用于照明的设备,它的类型因数码相机的不同而不同。大多数数码相机都不能外接闪光灯而具有内置的可调节闪光灯,但内置闪光灯与外接闪光灯装置相比照明范围非常有限,其平均照明还不到10英尺,因此闪光灯的控制模式就显得非常重要。一般来说,数码相机的闪光灯的控制模式有:Off/On/Auto、Red-Eye Reduction、Flash Sync、Hot Shoe等几种。其中,Off/On/Auto是数码相机中最基本的闪光设置,即闪光灯一直关闭或打开,Auto则是自动闪光;Red-Eye Reduction(防红眼) 模式是用于减小或阻止图片上人物像的红眼出现;而Flash Sync(闪光与快门同步装置)则可用于连接附加的闪光装置,以提供足够的照明并与快门同步,当然,很多数码相机除有Flash Sync外,还具有传统的闪光装置,如自动闪光;最后说一下Hot Shoe(热靴),该模式也是用于添加额外的闪光设置,同样,很多数码相机同时具有传统的闪光灯和Hot Shot功能模式。总结一下对闪光灯的考察点就是,功能较好的数码相机应可支持多种闪光灯控制模式,如果经常拍人物照,则一定要选择有消除红眼功能的数码相机,以防拍出来的人眼一个个都像兔子眼睛似的,这方面和普通相机的要求是基本一样的。

  存储介质是数码相机的另一个重要部件,一般可分为内置式和可移动式两种。内置存储介质是与数码相机固化在一起的,它的优点是一旦有了数码相机就可拍摄,而不需要另配存储介质;不足是一旦存储满后,必须输入计算机释放出存储空间后才能再拍摄。可移动式存储介质是随时可装入或取出的存储介质,存储满后可随时更换。另外,也有一些数码相机既有内置式存储介质又有可移动式存储介质,所以相对来说比较高档。目前市场上主流的数码相机大多是采用可移动式存储介质,主要有软盘、PC(PCMCIA)卡、Compact?Flash卡和SmartMedia卡等几种。毫无疑问,存储介质的容量越大越好,这是因为存储容量越大,数码相机就能拍越多的照片而不用输出。当然,一味通过增加存储介质的容量来提高相片的存储量并不是最好的办法(要知道存储介质的价格比较昂贵),用适当的压缩格式可以在存储介质或相机存储器中保存更多的照片。不过,采用的压缩比例越大,图像的失真度也会越大,特别是在照片被放大以后,很容易就会产生如色彩退化、阴影和高光区域分离、边缘与细节区域效果不明显等效果。一般来说,同样的存储介质容量,采用JPEG格式能存储更多的图像及较低的图像质量,而采用TIFF格式则能获得较高的图像质量,但存储照片容量则最少。现在市场上绝大部分数码相机都配有32MB容量的存储介质,足够连续拍摄几十张照片,但如果条件允许的情况下,你最好配备256MB以上容量的存储介质。

  电池也是数码相机的关键配置,目前主要有碱性电池、充电式镍氢电池、充电式锂电池、外接式电池和AC交流电等几种,其中充电电池包括散装的镍氢电池、柱状的锂电池和外接式电池三种。数码相机大多是用4节五号电池,一般只能成像15张左右(打开LCD或是用LCD看拍摄后结果),低档的更是10张都不到就没电了,所以数码相机的耗电量是非常大的,选购的时候一定要考察产品所配的电池。这主要考察电池的存储能力,也就是电池的性质和支持时间。数码相机使用的电池类型一般可分为专用型和通用型两种:专用型通常是锂电池,性能好、拍摄时间长、利于节约拍摄成本,但充电、维护较麻烦,而且购置备用电池的成本也较高;相比之下,通用型电池比较适合家庭用户使用,比专用锂电池容易置备,特别是镍氢电池,因为没有记忆性,所以也能进行反复充电而且售价便宜(进口牌子4节电池大概在500元左右,国产的如“超霸”4节电池加个充电器只要100元),还比较超值。总的来说,由于数码相机的耗电量比较大,尤其是使用液晶屏取景拍照更加费电,因此在选购数码相机时,你可以多考虑相机是是否配套外接电源,是否带有充电器或者可充电电池。可充电电池是选择专用锂离子电池,还是选择通用镍氢电池要根据你的数码相机使用量大小来决定,不过现在绝大多数中、高档数码相机都在使用专用电池,这将成为一种趋势。最后,你还要特别注意数码相机的节能性,省电的机型可以相对延长电池的使用寿命,从而进一步降低电池方面的开销。

  数码相机拍摄的图像一般需要送至电脑中进行处理,因此数码相机都有输出接口但采用不尽相同的传输方式。现在主流的传输方式主要有3.5英寸软盘、可移动式存储器、红外线端口(IrDA)、串口、并口以及USB接口等几种。目前家用的数码相机一般都采用标准为RS-232的串口输出,并几乎都带有视频输出接口,可在电视机上欣赏所拍摄到的图片,这种端口的优点是通用性好,缺点是速度较慢;并行端口也是数码相机中使用比较普遍的端口,它的传输速度比串行端口快,但比USB端口要慢;相比之下,USB端口比起串行端口、并行端口的传输速度都要快很多,但它对机器性能的要求要高一些,不过好在现在已经很少有人用586级以下的“原始机器”了。另外,还有一种红外线端口(IrDA)被用于某些数码相机上,这种端口使用的是人类肉眼看不见的红外线来完成传输任务,它可以不通过线缆就能传输图像,前提是你的计算机也要有红外线接口而且你必须忍受其巨慢的传输速度。至于,现在开始出现的最新标准的高速串行口IEEE1394,虽然接口速度极快,还可以在上面传视频,但采用的数码相机还比较少,而且贵得惊人,所以就不多说了。总而言之,如果你在选购数码相机时要考察其输出端口,最好选择既具有USB端口,同时还兼有并行或串行端口的产品,有道是有备无患嘛。

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